//

Мысли (Автор: dez)

Как и практически любая другая техника, мотоцикл нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Особенно если этот самый мотоцикл застал немного советской власти. За шесть лет владения подержанной "Планетой" я дважды столкнулся с выходом из строя реле-регулятора БПВ 14-10. Первый раз произошёл достаточно скоро после покупки коня. Тогда я был зеленым слабомотивированным студентом и пугался схем на рассыпухе, поэтому из магазина был добыт новый блок рублей примерно за 300. Вторая поломка случилась с новым блоком через 4 года после его установки, и к этому моменту уже можно было попробовать принять вызов.

Скажу сразу, этот пост - не инструкция по ремонту, а всего лишь история из жизни. Тем не менее, прежде чем снять и разобрать блок, я решил взглянуть на схему и проникнуться алгоритмом её работы, поэтому пару слов о ней всё таки скажем.

Для начала, зачем вообще нужен реле-регулятор? Грубо говоря, это такая штукень, которая регулирует напряжение в бортовой сети мотоцикла. При работающем двигателе напряжение должно быть около 14 вольт. Если сильно больше - аккумулятор вскипает, лампочки пыхают. Если сильно меньше - аккумулятор не заряжается, и после очередной остановки всадник рискует либо заводить коня с толкача, либо поменяться с конем местами. Поскольку кормится электрооборудование от трехфазного генератора, напряжение в бортовой сети зависит от двух факторов - скорости вращения коленвала и магнитного потока через обмотки статора. С первым фактором ничего не поделать, ведь коленвал на одних оборотах вращаться не будет. Всадник захотел поддать газку - всадник поддал газку. А вот до магнитного потока щупальцы инженера очень даже могут дотянуться...

Схема БПВ14-10 с комментариями / Regulator schematic

Роль переменного магнита в генераторе играет обмотка возбуждения (ОВ), подключаемая, в нашем случае, к "плюсу" питания (X8) и клемме X1. Для того, чтобы напряжение поддерживалось на требуемом уровне, нужно душить ток через ОВ при превышении напряжения и наоборот, пропускать ток через ОВ при недостаточном напряжении. За этот процесс и отвечает схема реле-регулятора. Кусок в левой части схемы, по сути, является компаратором. Когда напряжение слишком велико, стабилитрон V2 открывается, через базу V16 начинает течь ток, что открывает транзистор V16, что, в свою очередь, закрывает транзистор V17, из-за чего, в конечном итоге, убирается управляющий сигнал с тиристоров V5 и V7. Тиристоры здесь играют роль ключей, врубающих в нужные моменты ОВ. Оставшиеся же напоследок диоды V10-V15 представляют собой трехфазный выпрямитель Ларионова (так-то!) и работают не конкретно на реле-регулятор, а на всю бортовую сеть в целом. Логично, что их сложно не заметить на самом устройстве. Брутальные, примерно 10-амперные диоды, посаженные на радиатор - это первое, что бросается в глаза при визуальном осмотре блока.

Так, алгоритм был примерно понят, токи через резисторы на пальцах прикинуты, на этом знакомство со схемой оканчивается. Далее я, ожидая найти сгоревшие транзисторы и тиристоры, открываю снятый регулятор... А там всего лишь банальный обрыв провода :-P Воистину электроника - наука о контактах.

Вообще, обрыва там было как минимум два. Один повод отломался от тиристора в месте пайки. Другой провод отвалился от платы. Еще одна примечательная деталь - у половины резисторов проржавели выводы. У некоторых настолько, что легкое шевеление пинцетом ломало их. Фотографии вышли прохие, так что верьте на слово :) Такое я увидел впервые. А получилось так потому, что новодел совершенно не удосужились покрыть лаком. В первом же реле-регуляторе плата покрыта очень щедро. Интересно, сколько он простоял на мотоцикле? Возможно, с момента выпуска, лет 10 с лишним...

После припайки проводов обратно и замены резисторов блок заработал. Пока стоит. Маленькая победа одержана, ремонт удался.

Статья опубликована 2017-04-15 14:54:23, её прочитали 753 раз(а).

Добавить комментарий